Un portail à poser, un jardin à fermer côté rue, un talus qui descend sur l'allée ? On monte le mur sur une vraie fondation, droit et d'aplomb, puis on l'enduit et on le coiffe à Agen.
Les appels se ressemblent : « il me faut un muret et deux piliers pour le portail », « je voudrais fermer le jardin côté rue », « le talus glisse sur l'allée à chaque grosse pluie ». Derrière, c'est toujours un mur qui doit rester droit année après année, au vent, au gel, et parfois avec de la terre qui pousse derrière.
Un muret qui penche ou se fend, c'est presque toujours une fondation trop maigre ou un enduit oublié. On creuse, on coule une semelle en béton ferraillé, on monte les parpaings au cordeau avec leurs fers, puis on protège le tout : enduit sur les faces, chaperon sur le dessus, chapeaux sur les piliers.
Une tranchée creusée jusqu'au sol ferme, assez profonde pour que le gel ne la soulève pas, des fers posés, du béton coulé : c'est la semelle, et tout le mur pose dessus. Sur un terrain en pente, elle descend par marches pour rester à plat.
Le premier rang posé de niveau, puis rang après rang, joints croisés, le cordeau tendu d'un bout à l'autre et le niveau posé à chaque rang. Des fers et du béton dans les angles et en haut du mur tiennent l'ensemble : c'est le chaînage.
Ce sont eux qui portent le portail : montés en parpaings creux, avec des fers et du béton coulé dedans, bien d'aplomb et à la bonne distance l'un de l'autre. Les gonds ou les platines sont prévus au bon endroit, pour que le portail ferme sans forcer.
Un parpaing nu boit la pluie et finit par s'abîmer. On l'enduit sur les deux faces, souvent d'un monocouche teinté, gratté ou taloché. Sur le dessus, un chaperon fait couler l'eau de part et d'autre ; sur chaque pilier, un chapeau.
Le long d'une descente de garage ou d'une allée, un mur de soutènement retient la terre. On le monte en blocs à bancher ferraillés et remplis de béton, avec des trous au pied pour que l'eau s'écoule et des graviers derrière. Sans ça, l'eau pousse et le mur finit par pencher.
Où passe la limite, le terrain est-il plat ou en pente, y a-t-il de la terre qui pousse derrière ? On vous dit quel mur il faut, avec un prix clair et la date où l'on peut commencer.
La tranchée est ouverte, les fers posés, le béton coulé. On le laisse prendre avant de monter le premier rang, et rien ne se coule par temps de gel.
Les rangs montent le long du cordeau, le niveau posé dessus, et les piliers se remplissent de béton au fur et à mesure. Le portail ou le grillage se posent ensuite sur un mur droit.
Enduit sur les faces, chaperon et chapeaux posés, gravats emportés, trottoir et pelouse rendus propres. Il ne reste plus qu'à poser le portail.
Un mur de clôture de 2 mètres de haut ou plus demande une déclaration préalable en mairie. En secteur protégé, ou si la commune l'a décidé, il en faut une quelle que soit la hauteur. Le plan local d'urbanisme peut aussi fixer la hauteur, l'aspect ou l'emplacement du mur : renseignez-vous en mairie avant de commencer.
Dès qu'un mur tient un talus, il doit être plus solide qu'un simple mur de clôture : fondation plus large, fers, béton dans les blocs et trous pour l'eau. Un muret ordinaire monté contre la terre finit par pencher. Dites-nous dès le premier appel s'il y a de la terre derrière.
Oui, toujours. Même bas, un muret posé à même la terre bouge avec le gel et se fend. La semelle peut être modeste pour un muret de jardin, mais elle est là.
Décrivez votre projet en quelques lignes et joignez une photo des lieux : c’est ce qui permet de préparer la visite et de voir déjà ce qu’il faudra prévoir. Le devis est gratuit et sans engagement.